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标签：饮食文化
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人和食物是平等的
给陌生人吃陌生的食物，再加点连自己都觉得陌生的元素，这是抓住了人类生存的要害。殳俏这个名字，听上去很遐想的样子，文字也好，应该是个胃口好、饭局多的主。同时有治厨经验和社交空间的女人不多，她应该算是一位，而且是中西贯通的那类，兼具火锅青年和微波炉主妇的风采。没见过这个作者，所以时常幻想，要是美人点评美菜，十指尖尖，香风细细，多好。真的要是这样，倒是绝对可以成为电视上写食主义的代言人，那时我们就会有很多香艳故事从厨房起步，然后散发出去…… ——《新京报》看殳俏的文字，是有极大愉悦感的事情，与其说是写吃，还不如说是写她自己关于吃的生活。她的小说很冷，她的随笔够热，她的兴趣涉及很多领域，她看的书多到令人惊讶，她喜欢食物但吃不胖，她中意搞怪却够自然。常常觉得她的文字是非常讨喜的一个好玩意，不滥情，但充满感情，不矫情，但绝对有风情。——《上海壹周》 -
川菜杂谈
《川菜杂谈(闲趣坊)》讲述了：车辐善吃、懂吃，且身经各种场面，广交三教九流，广识士夫名流，与张大千、谢无量、李（吉力）人诸先生游，又如引车卖浆之流，贩夫走卒之辈同饮食，于是车辐之美食，兼得士大夫之上流品位与下层社会之苦食。除精于食，复博闻强识于四川的文化、民情、风俗与政事，是以四川的文化名流。 -
中国食料史
本书为作者二十年来食品原料史研究的成果，论述了中国自远古至今食品原料的开发利用的历史，理清了食物种类在中国历史上此起彼伏、此消彼长的发展脉络以及食物加工利用技术的发展进程，并找出了这种发展脉络背后的社会、政治、经济、技术、习俗等方面的原因。了解这个过程，可以总结历史的经验和教训，及时调整未来食物原料的开拓和发展方向。本书文字洗练，图文并茂，可读性较强，雅俗共赏。 -
雅舍谈吃
梁实秋自嘲嘴馋，一生中写下了无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，但更多的让读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各地美食，是名家谈吃中的经典作品。 -
宋朝人的吃喝
《宋朝人的吃喝》收录的文章共分为四卷，分别是：谈自己、谈吃食、谈历史和谈师友。汪曾祺是美食家，且能烧一手好菜，当年的文人去汪家作客，是非常希望汪老头能亲手掌勺的———能吃上汪曾祺烧的菜做的汤是一件特别荣耀的事情。 所以，对于“吃”这件事，汪曾祺自有他独到见解的一面。 -
四方食事
《四方食事:饮食篇》作者汪曾祺的散文在于他对“凡人小事”的审视，能做到自小其“小”，以小见大，而不是自大其“小”，以小媚“大”。 他的散文没有结构的苦心经营，也不追求题旨的玄奥深奇，平淡质朴，娓娓道来，如话家常。品读汪曾祺的散文好像聆听一位性情和蔼、见识广博的老者谈话，虽然话语平常，但饶有趣味。 一个作品算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品。作品就是作品。正如苦瓜，说它是苦瓜也行，说它是葫芦也行，只要它是可吃的。 -
酒人酒事
酒，可谓泽被众生。古今中外，好酒贪杯者难以胜数，而真正知酒乐饮，且形诸笔墨者，却属少数。本书辑录了包括周作人、张中行、唐鲁孙、金受申、王蒙等现当代58位学者、作家的散文、随笔共69篇。他们中有的是品酒名家，上海的柜台酒、京味十足的大酒缸，酒香四溢，令人神往；有的是自得其乐，或月下独酌，或与酒友浅斟，无鲸吸百川之量，但求悠然舒雅之味；有的则不会喝，或干脆不喜欢酒，却倒也乐谈酒事。 本书由北京大学中文系夏晓虹教授携杨早博士编选，内分四辑：辑一“ 何以解忧”直接谈酒，兼及酒故，陶渊明之贪杯，刘伶之沉湎，李白之豪饮，读来逸趣横生；辑二“壶边天下”说各地酒品，苦老酒、绿茵陈、绍兴老酒、回沙茅台，酒未入唇，意已微醺；辑三“酒话连篇”泛谈酒史与文化，既有酿造之法，也有饮者之德，还有酒令之趣；辑四“酒界往事”忆旧念故，或思及挚友，或怀念亲人，或感慨人生，世味在酒香中弥漫。诚如编者所说：“当年的豪举氤氲化为纸上的墨迹，追思起来才更显韵味深长。” -
中国吃
《唐鲁孙系列:中国吃》作者唐鲁孙，本名葆森，鲁孙是他的字。1908年9月10日生于北京，1946年到台湾，1985年在台湾病逝。满族镶红旗后裔，珍妃的侄孙。毕业于北京崇德中学、财政商业学校，曾任职于财税机构。年轻时只身外出谋职，游遍全国各地，见多识广，对民俗掌故知之甚详，对北京传统文化、风俗习惯及宫廷秘闻尤所了然，被誉为民俗学学。加之出身贵胄，有机会出入宫廷，亲历皇家生活，习于品味家厨奇珍，又遍尝各省独特美味，对饮食有独到的见解而有美食之名。 -
肚大能容
《肚大能容》是逯耀东两三年中发表于报端的饮食文章的集结，大多为探访饮食的随笔。“烟雨江南”、“钱宾四先生与苏州”等篇，虽不是饮食的文章，但为探访饮食过程中写下的，也可以对饮食的探访提供一个背景的了解。 -
唐鲁孙谈吃
“华人谈吃第一人”饮食笔记。 鲁孙赋性开朗，虚哀服善，平生足迹遍海内，交游极广，且经历过多种事业；以他的博闻强记，善体物情，晚年追叙其一生多彩多姿的阅历及生活趣味，言人所未曾言，道人所不能道，十年之间，成就非凡；尤其是这份成就，出于退休的余年，文名成于古稀以后，可谓异数，鲁孙亦足以自豪了。——高阳 唐鲁孙将自己的饮食经验真实扼要写出来，正好填补他所经历的那个时代某些饮食资料的真空，成为研究这个时期饮食流变的第一手资料。——逯耀东 民以食为天，吃是文化、是学问、也是艺术。自号“馋人”的唐鲁孙先生，游遍大江南北，遍尝中华美味，本书便是他“吃文化”与“吃艺术”之集萃。作者不但嗜吃会吃，也能吃，无论是大餐厅的华筵残炙，或是夜市路旁摊的小吃，他都能品其精华食其精髓。本书所撰除了内地各省佳肴，更有台湾本土的风味，让人看了垂涎欲滴。 本书以谈吃为主题，唐鲁孙将自己的饮食经验真实扼要地写出来，南北珍馐，水路杂承，无不见于唐鲁孙笔端，更难得的是作者将许多佳肴的用料与烹制方法也记录下来，为继承弘扬我们传统的食文化提供了极珍贵的资料。 -
雅舍谈吃
《梁实秋散文经典系列:雅舍谈吃(插图珍藏版)》为梁实秋代表散文“雅舍”系列的精选集。梁实秋自嘲嘴馋，一生中写下无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，是名家谈吃中的经典作品。一代散文大师梁实秋留给我们的不仅仅是舌尖上的味道，还有历史的味道、人情的味道、故乡的味道和记忆的味道。 -
上午咖啡下午茶
咖啡是西方文明的产物，茶是中国文明的结晶。西方文学以咖啡相伴，中国文学一茶为灵感。在中国，男人喜品茶，女人爱咖啡。在西方则反之，男人喜咖啡，女人喜红茶。 -
吃主儿
《吃主儿》这个题目是什么意思？在北京，有不少人被称之为“吃主儿”。“吃主儿”不是厨师，他们有一套“信条”，您了解了这套“信条”，您就知道了“吃主儿”的独特之处。 介绍“吃主儿”，就不能不讲他们怎么采购、怎么做、怎么吃的种种讲究。本书介绍的这些菜肴大多没用什么名贵原料，有些是老北京的家常菜而今天难得一见的，有些是经“吃主儿”改良而与众不同的，更有令有缘品尝者念念不忘、报刊文字屡屡推介却是偌大京城只此一家的。可喜的是，对这些菜的制作精要，作者可谓倾囊相授。如果您跟着实践，您也可以成为“吃主儿”。 -
洋葱汤里的流水岁月
一本以“味觉”切入经典作品的文学指南 13份源自文学名著又易于上手的佳肴配方 梅子涵“女儿的故事”中的大眼睛小姑娘，邀你在故事与厨房里漫游寻味 这是一本关于美味的书。作者梅思繁将和你们一起，被那些或者经典，或者现代，或者沉重，或者活泼的笔墨文字引领着，走进一个个精彩又令人迷惑的美味故事里去。这些故事有的勾勒着战争的荒谬，有的回忆着童年的灵动，有的倾吐着女人的哀愁，有的追赶着高远浪漫的梦想。然而有着各自迥然不同面目的故事，它们却都围绕着一道道美味铺展开来。一碗滚烫丰实的乡下洋葱汤，一盅甜酸缠绕的芒果酱，一个金黄浑圆的油炸苹果圈…… 这更是一本关于故事的书。那些写于一百多年前的故事，写在今天的故事，写给大人看的故事和写给小孩们读的故事。写故事的人们把美味与食物变成了故事里的角色。这些美味既是佳肴，更是象征。在美妙销魂的甜辣爽脆中，隐藏着人生的艰难与苦痛，生命的高大与雀跃。 -
入味
《入味》以知识性随笔为表达方式，从一个异文化学者的视角，深入世界各地华人日常生活内部，描绘了以亚洲人为主，世界上各个社会群体与阶层之间的饮食文化万象：从青海到上海，加拿大洛基山到内蒙大草原，从古罗马到今日纽约，从西雅图富豪到贵州山区平民百姓，从中国传奇“杂碎”到哥本哈根迷幻“野间”……融人性、自然、厨艺为一体，图文并茂，思维开阔，信手拈来，冷峻犀利，堪称世界美食学的拓荒之作，美食文化书里的巅峰之作。 -
饮膳札记
本书为作者借饮膳记忆，委婉追怀平生亲友知己之行止，以十九种佳肴食谱编织成一幅温馨感人的回忆录。虽谓知味大厨操典雅之笔触，书写了俎上灶前的割烹经验，实乃情思悠远之硕学，在全面回味昔时体会到的师恩、友谊和亲情所加之于今日的无穷感念。 本书延续作者一贯的绵密细腻，对任何微物琐事的观察、经营、描写，都经过严谨的设想和安排。文字清晰明朗而工于刻画，细细描绘料理的制作过程。每篇都是以一道菜的名称为题目，像是「潮州鱼翅」、「清炒虾仁」、「台湾肉粽」、「炒米粉」等，一共写了十九篇文章。 -
知堂谈吃
知堂在《知堂谈吃》中说：“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——-虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”（见《北京的茶食》） 还说：“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。喝茶之后，再去继续修各人的胜业，无论为名为利，都无不可，但偶然的片刻优游乃正亦断不可少。”（见《喝茶》） -
老味道
汪曾祺是个小说家，谈吃更像个美食家。 《老味道》依据一生中的四个阶段，汪老接地气地展示了四种不同地域的鲜香美味。云南味儿的奇，家乡味儿里的亲，老味儿里的香，鲜味儿的艳，都让人读来过目不忘；马连薯，韭菜花，烧豆腐，炖小鸭，书中写的虽都是平常饭菜，却被汪老描绘出了人生的终极幸福与无限向往。 -
老饕漫笔
饕餮本为人所不齿的“好吃鬼”，但苏轼却曾以之自居，并作《老饕赋》：“盖聚物之夭美，以养吾之老饕。”，从此“老饕”遂成追逐饮食而又不失其雅的文士的代称。这些文士不但善于品味饮食，甚至不乏擅长烹饪者，“东坡肉”、“潘鱼”、“谭家菜”……可谓不胜枚举。古代的暂且不说，现代的梁实秋、王世襄、汪曾祺以及这本书的作者赵珩，皆是此道高手。 《老饕漫笔》是文坛宿将的主题回忆。文笔清淡含蓄，文品平实端庄，颇有“粤菜”之风。书中记录的，或人或事或风物或名胜或花絮或掌故，一概与吃相关。它用平实的语调钩沉与饮食相关的方方面面，却并不拔高，非将口腹之欲升华为文化精粹。 -
寒夜客来
是作者继《肚大能容----中国饮食文化散记》后，专为大陆读者新选编的一本，作者在后记中称“更辑旧作，兼有新探，勒成一书，经续前编”。书中旁征博引，追索饮食渊源；文思典雅，学养与才情并茂。其笔下的饮食故事多有一份真切而醇厚的历史沧桑感。
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